Que faire à Hvar, du matin à minuit

La version courte : Hvar est plus grande et plus lente que sa réputation. La plupart des visiteurs séjournent à Hvar-Ville, font une journée en bateau, une plage et un dîner, et repartent en pensant avoir vu l’île. Ce qui suit est la version longue — quinze choses qui valent le temps qu’elles prennent, et le moment où chacune est à son meilleur.

Personne ne regrette celle-là. Les îles Pakleni forment un chapelet d’une vingtaine d’îlots juste en face de Hvar-Ville, et le plus proche est à quinze minutes. Palmižana possède un jardin botanique et des restaurants qui tournent depuis 1906. Jerolim et Stipanska sont plus proches et fréquentées en saison ; Vlaka et Vela Garška restent tranquilles.

Une chose à savoir avant de pointer le bateau : Jerolim est l’îlot naturiste, et l’un des plus connus de l’Adriatique depuis des décennies. Il est signalé et personne n’y arrive par hasard — mais si ce n’est pas ce que vous cherchez, continuez vers Zdrilca ou Vlaka.

On s’y rend en bateau-taxi depuis la riva. Ils circulent toute la journée et se paient au bateau et non par personne, donc à trois ou quatre c’est plus avantageux que la ligne régulière.

Si vous préférez piloter vous-même et vous arrêter où bon vous semble, les petits bateaux ne demandent pas de permis et les plus grands viennent avec un skipper.

Le versant sud de Hvar est l’une des plus anciennes régions viticoles d’Europe. La plaine de Stari Grad est classée à l’UNESCO et se cultive toujours selon des limites de parcelles tracées au IVe siècle av. J.-C.

Deux choses à goûter : le plavac mali des terrasses raides au-dessus d’Ivan Dolac et de Sveta Nedjelja, et le blanc bogdanuša, qui ne pousse presque nulle part ailleurs. La plupart des caves reçoivent des visiteurs, mais presque toutes demandent de prévenir — en juillet et août, plusieurs jours à l’avance.

Une cave à réserver si vous voulez comprendre pourquoi ce versant compte : Matijević, à Jagodna au-dessus de Sveta Nedjelja. La famille travaille des terrasses parmi les plus raides de l’Adriatique, tout est vendangé à la main, et leur plavac mali a décroché une médaille d’or Decanter en 2023. Ils font aussi de la bogdanuša, on peut donc goûter le blanc de l’île là où il pousse. Les dégustations vont de 15 € pour trois vins à 50 € avec une planche de produits locaux, uniquement sur rendez-vous — et en été cela signifie plusieurs jours à l’avance.

La combinaison qui marche : une plage de la côte nord le matin, une dégustation sur le versant sud l’après-midi, un dîner à Jelsa ou Stari Grad.

Roulez quinze minutes en montant depuis n’importe quel port et l’île change complètement. C’est ici que Hvar a réellement vécu pendant deux mille ans, et la plupart des visiteurs ne le voient jamais.

Malo Grablje est un village de pierre abandonné dans les années 1960, quand les dernières familles sont descendues à Milna. Rien n’a été reconstruit sauf une konoba tenue par un descendant de ceux qui sont partis. On se gare au-dessus et on entre à pied ; c’est silencieux, sans toits, et l’un des endroits les plus émouvants de l’île. Velo Grablje, son voisin plus grand, fut la capitale de la lavande en Dalmatie et tient toujours un festival de la lavande chaque été.

Humac est un hameau de bergers sans électricité ni voitures, qu’on atteint à pied, où le dîner cuit sous une cloche de métal dans les braises. Vingt minutes plus loin à pied se trouve la grotte de Grapčeva, site néolithique dont la céramique remonte à environ 5 000 av. J.-C. — parmi les plus anciennes traces de vie sédentaire en Europe.

Et entre Stari Grad et Vrboska s’étend la plaine de Stari Grad, site UNESCO où des colons grecs ont tracé au IVe siècle av. J.-C. des limites de parcelles encore cultivées aujourd’hui. Elle est plate, facile à parcourir et complètement vide à huit heures du matin.

Hvar compte plus de 300 kilomètres de sentiers balisés et de vieux chemins de pierre, bâtis pour rejoindre les vignes plutôt que les points de vue, et c’est bien pour cela qu’ils mènent quelque part. Le classique est la crête au-dessus de Brusje à travers les terrasses de lavande, et l’ancien chemin muletier de Malo Grablje jusqu’à la baie de Milna — quarante minutes, qui finissent par une baignade.

Le vélo est au mieux sur la plaine de Stari Grad et le long de la côte nord entre Vrboska et Jelsa : plat, ombragé, sans circulation. Le versant sud est pour ceux qui aiment grimper.

Sur l’eau, le kayak de mer jusqu’aux îles Pakleni prend environ 45 minutes par trajet et c’est vraiment la plus belle façon d’arriver. Les paddles sont pour les baies abritées du nord. Les centres de plongée organisent des sorties vers des épaves et les récifs au large des Pakleni ; la visibilité y atteint régulièrement 30 mètres.

Si vous préférez être tracté que pagayer, le front de mer de la ville loue flyboard, wakeboard et SUP tout l’été. Et l’eau profonde au large du sud est là où les bateaux de big game partent pour le thon, la sériole et le denté — une journée entière, au prix par bateau comme tout le reste ici.

Hvar vend de la lavande tout l’été, mais elle ne fleurit qu’environ trois semaines — grosso modo du 15 juin à la première semaine de juillet, plus tôt après un printemps chaud. Les champs sont sur la crête ouest autour de Velo Grablje et Brusje, sur des terrasses qui furent le principal revenu de l’île avant le tourisme. Prenez la vieille route entre les deux villages, arrêtez-vous là où ça sent le plus fort, et achetez l’huile à la porte plutôt que sur le front de mer.

Si vous êtes là en dehors de ces semaines, les terrasses valent quand même le déplacement pour la vue sur le chapelet des Pakleni — n’attendez simplement pas de violet.

Hvar a mérité sa réputation, mais la forme de la soirée n’est pas évidente la première fois. Elle commence tôt, vers six heures, dans les beach bars. Hula Hula, sur la pointe ouest, est le classique du coucher de soleil ; Falko est à vingt minutes à pied et bien plus calme. Vers neuf heures tout le monde redescend sur la riva, et les clubs ne démarrent vraiment qu’après minuit.

Carpe Diem tient aussi une version insulaire sur Stipanska, où l’on arrive en bateau et d’où l’on repart au matin — les bateaux-taxis roulent toute la nuit en saison.

Jour un — la ville, à pied. La place, la cathédrale, l’Arsenal et le théâtre occupent une matinée à eux quatre. Montez à la Fortica une heure avant le coucher du soleil et restez pour lui. Dîner derrière la place, pas sur le front de mer.

Jour deux — les Pakleni. Bateau-taxi jusqu’à Palmižana, ou votre propre bateau pour vous arrêter à Zdrilca et Vlaka en chemin. De retour à temps pour un beach bar à six heures.

Jour trois — traverser l’île. Stari Grad et le Tvrdalj le matin, la plaine de Stari Grad ou une dégustation sur le versant sud l’après-midi, dîner à Jelsa ou Vrboska.

Jour quatre — la longue journée. La Grotte bleue si vous avez le courage de huit heures en mer. Sinon, la version plus lente : Dubovica le matin, Malo Grablje en fin d’après-midi, quand la lumière est dans la pierre.

Jour cinq — une plage qui se mérite. Zaraće, Mekićevica, ou un kayak jusqu’aux Pakleni par un matin calme.

Et si vous n’avez qu’un jour : prenez la journée en bateau. Tout le reste de Hvar peut attendre la prochaine visite.

On rejoint Hvar en ferry ou en catamaran depuis Split, Drvenik ou Dubrovnik. Le ferry pour voitures accoste à Stari Grad; le catamaran passagers est plus rapide mais accoste à Hvar-Ville. Cette différence compte — il y a encore 20 kilomètres entre les deux.

Sur l’île : une voiture se justifie si vous restez plus de trois jours et voulez la côte sud. Pour le littoral et les criques, le bateau est plus rapide et plus beau.

Tout cela se fait aussi sans voiture. Des bus relient Hvar-Ville, Stari Grad et Jelsa plusieurs fois par jour et attendent la plupart des catamarans, des taxis patientent au port, et pour la côte sud et les Pakleni le bateau-taxi bat la route de toute façon. Une voiture ne devient nécessaire que si vous dormez à l’intérieur ou sur le versant sud.