Qué ver en Hvar, de la mañana a la medianoche

La versión corta: Hvar es más grande y más lenta que su fama. La mayoría de los visitantes se aloja en la ciudad de Hvar, hace un día de barco, una playa y una cena, y se va pensando que ha visto la isla. Lo que sigue es la versión larga: quince cosas que merecen el tiempo, y cuándo está cada una en su mejor momento.

Esta no la lamenta nadie. Las islas Pakleni son una cadena de unos veinte islotes justo enfrente de la ciudad de Hvar, y el más cercano está a quince minutos. Palmižana tiene un jardín botánico y restaurantes que funcionan desde 1906. Jerolim y Stipanska están más cerca y llenas en temporada; Vlaka y Vela Garška siguen tranquilas.

Algo que conviene saber antes de poner rumbo: Jerolim es el islote nudista, y lleva décadas siendo uno de los más conocidos del Adriático. Está señalizado y nadie acaba allí por casualidad — pero si no es lo que buscas, sigue hacia Zdrilca o Vlaka.

Se llega en taxi boat desde la riva. Funcionan todo el día y se pagan por barco y no por persona, así que entre tres o cuatro sale mejor que la línea regular.

Si prefieres pilotar tú y parar donde quieras, las embarcaciones pequeñas no necesitan licencia y las mayores vienen con patrón.

La ladera sur de Hvar es una de las regiones vinícolas más antiguas de Europa. La Llanura de Stari Grad es Patrimonio de la UNESCO y se sigue trabajando siguiendo lindes trazadas en el siglo IV a. C.

Dos cosas para probar: plavac mali de las terrazas empinadas sobre Ivan Dolac y Sveta Nedjelja, y la blanca bogdanuša, que no crece casi en ningún otro sitio. La mayoría de las bodegas reciben visitas, pero casi todas piden aviso previo — en julio y agosto, de varios días.

Una bodega que reservar si quieres entender por qué importa esa ladera: Matijević, en Jagodna, sobre Sveta Nedjelja. La familia trabaja terrazas de las más empinadas del Adriático, todo se vendimia a mano, y su plavac mali se llevó la medalla de oro Decanter en 2023. También hacen bogdanuša, así que puedes probar el blanco de la isla donde crece. Las catas van de 15 € por tres vinos a 50 € con una tabla de productos locales, solo con cita — y en verano eso significa varios días antes.

La combinación que funciona: una playa de la costa norte por la mañana, una cata en la vertiente sur por la tarde, cena en Jelsa o Stari Grad.

Conduce quince minutos cuesta arriba desde cualquier puerto y la isla cambia por completo. Aquí es donde Hvar vivió realmente durante dos mil años, y la mayoría de los visitantes nunca lo ve.

Malo Grablje es un pueblo de piedra abandonado en los años sesenta, cuando las últimas familias bajaron a Milna. No se ha reconstruido nada salvo una konoba que lleva un descendiente de los que se fueron. Se aparca arriba y se entra a pie; está en silencio, sin tejados, y es uno de los lugares más conmovedores de la isla. Velo Grablje, su vecino mayor, fue la capital de la lavanda en Dalmacia y aún celebra cada verano una fiesta de la lavanda.

Humac es una aldea de pastores sin electricidad ni coches, a la que se llega a pie, donde la cena se hace bajo una campana de hierro sobre las brasas. Veinte minutos más allá a pie está la cueva de Grapčeva, un yacimiento neolítico con cerámica datada hacia el 5.000 a. C. — de las pruebas más antiguas de vida sedentaria en Europa.

Y entre Stari Grad y Vrboska se extiende la Llanura de Stari Grad, sitio UNESCO donde colonos griegos trazaron en el siglo IV a. C. lindes de parcelas por las que aún hoy se cultiva. Es llana, caminable y está completamente vacía a las ocho de la mañana.

Hvar tiene más de 300 kilómetros de senderos señalizados y viejos caminos de piedra, la mayoría construidos para llegar a los viñedos más que a los miradores, y por eso llevan a algún sitio útil. El clásico es la cresta sobre Brusje entre las terrazas de lavanda, y el viejo camino de mulas de Malo Grablje bajando a la cala de Milna: cuarenta minutos que acaban en un baño.

La bici está en su mejor momento en la Llanura de Stari Grad y a lo largo de la costa norte entre Vrboska y Jelsa: llano, con sombra, sin tráfico. La vertiente sur es para quien disfruta subiendo.

En el agua, el kayak de mar hasta las islas Pakleni lleva unos 45 minutos por trayecto y es de verdad la forma más bonita de llegar. Los paddles son para las calas resguardadas del norte. Los centros de buceo organizan salidas a pecios y a los arrecifes frente a las Pakleni; la visibilidad ronda habitualmente los 30 metros.

Si prefieres que tiren de ti antes que remar, en el paseo marítimo se alquilan flyboard, wakeboard y SUP durante todo el verano. Y el agua profunda frente al sur es adonde salen los barcos de big game a por atún, medregal y dentón — un día entero, con precio por barco como todo lo demás por aquí.

Hvar vende lavanda todo el verano, pero solo florece unas tres semanas — aproximadamente del 15 de junio a la primera semana de julio, antes si la primavera ha sido cálida. Los campos están en la cresta occidental alrededor de Velo Grablje y Brusje, en terrazas que fueron el principal ingreso de la isla antes del turismo. Recorre la carretera vieja entre los dos pueblos, para donde más huela y compra el aceite en la puerta de casa en vez de en el paseo marítimo.

Si estás aquí fuera de esas semanas, las terrazas siguen mereciendo el viaje por la vista sobre la cadena de las Pakleni — solo que no esperes morado.

Hvar se ganó la fama, pero la forma de la noche no es evidente la primera vez. Empieza pronto, hacia las seis, en los beach bars. Hula Hula, en la punta oeste, es el clásico del atardecer; Falko queda a veinte minutos a pie y es mucho más tranquilo. Sobre las nueve todo el mundo baja a la riva, y los clubes no arrancan de verdad hasta pasada la medianoche.

Carpe Diem tiene además una versión isleña en Stipanska, a la que se llega en barco y de la que se sale por la mañana — en temporada los taxi boats funcionan toda la noche.

Día uno — la ciudad, a pie. La plaza, la catedral, el Arsenal y el teatro se llevan una mañana entre los cuatro. Sube a la Fortica una hora antes del atardecer y quédate a verlo. Cena por detrás de la plaza, no en el paseo marítimo.

Día dos — las Pakleni. Taxi boat hasta Palmižana, o tu propio barco para poder parar en Zdrilca y Vlaka por el camino. De vuelta a tiempo para un beach bar a las seis.

Día tres — cruza la isla. Stari Grad y el Tvrdalj por la mañana, la Llanura de Stari Grad o una cata en la ladera sur por la tarde, cena en Jelsa o Vrboska.

Día cuatro — el día largo. La Cueva Azul si te ves con ganas de ocho horas en el mar. Si no, la versión lenta: Dubovica por la mañana, Malo Grablje a última hora de la tarde, cuando la luz está en la piedra.

Día cinco — una playa que hay que ganarse. Zaraće, Mekićevica, o un kayak hasta las Pakleni una mañana en calma.

Y si solo tienes un día: coge el día de barco. Todo lo demás en Hvar puede esperar a la próxima visita.

A Hvar se llega en ferri o catamarán desde Split, Drvenik o Dubrovnik. El ferri de coches atraca en Stari Grad; el catamarán de pasajeros es más rápido pero atraca en la ciudad de Hvar. Esa diferencia importa — entre los dos hay otros 20 kilómetros.

En la isla: el coche se rentabiliza si te quedas más de tres días y quieres la costa sur. Para el litoral y las calas, el barco es más rápido y más bonito.

Todo esto se puede hacer sin coche. Los autobuses unen la ciudad de Hvar, Stari Grad y Jelsa varias veces al día y enlazan con la mayoría de catamaranes, los taxis esperan en el puerto, y para la costa sur y las Pakleni el taxi boat le gana a la carretera de todos modos. El coche solo se vuelve necesario si duermes en el interior o en la vertiente sur.