Cosa vedere a Hvar, dal mattino a mezzanotte

La versione breve: Hvar è più grande e più lenta della sua fama. La maggior parte dei visitatori alloggia nella città di Hvar, fa una giornata in barca, una spiaggia e una cena, e riparte convinta di aver visto l’isola. Quella che segue è la versione lunga — quindici cose che valgono il tempo, e quando ciascuna dà il meglio.

Questa non la rimpiange nessuno. Le isole Pakleni sono una catena di una ventina di isolotti proprio di fronte alla città di Hvar, e il più vicino è a quindici minuti. Palmižana ha un giardino botanico e ristoranti che lavorano dal 1906. Jerolim e Stipanska sono più vicine e affollate in stagione; Vlaka e Vela Garška restano tranquille.

Una cosa da sapere prima di puntare la barca: Jerolim è l’isolotto naturista, ed è tra i più noti dell’Adriatico da decenni. È segnalato e nessuno ci finisce per caso — ma se non è quello che cercate, proseguite verso Zdrilca o Vlaka.

Ci si arriva in taxi boat dalla riva. Fanno servizio tutto il giorno e si pagano a barca e non a persona, quindi in tre o quattro conviene più della linea di rotta.

Se preferite guidare da soli e fermarvi dove volete, le barche piccole non richiedono patente e quelle più grandi arrivano con uno skipper.

Il versante sud di Hvar è una delle zone vinicole più antiche d’Europa. La Piana di Stari Grad è patrimonio UNESCO e si coltiva ancora lungo confini di campo tracciati nel IV secolo a.C.

Due cose da assaggiare: il plavac mali delle terrazze ripide sopra Ivan Dolac e Sveta Nedjelja, e il bianco bogdanuša, che non cresce quasi da nessun’altra parte. Quasi tutte le cantine ricevono visitatori, ma quasi tutte vogliono preavviso — a luglio e agosto anche di diversi giorni.

Una cantina da prenotare se volete capire perché quel versante conta: Matijević, a Jagodna sopra Sveta Nedjelja. La famiglia lavora terrazze tra le più ripide dell’Adriatico, tutto si vendemmia a mano, e il loro plavac mali ha vinto la medaglia d’oro Decanter nel 2023. Fanno anche la bogdanuša, così potete assaggiare il bianco dell’isola dove cresce. Le degustazioni vanno da 15 € per tre vini a 50 € con un tagliere di prodotti locali, solo su appuntamento — e d’estate significa diversi giorni prima.

La combinazione che funziona: una spiaggia sulla costa nord al mattino, una degustazione sul versante sud nel pomeriggio, cena a Jelsa o Stari Grad.

Guidate quindici minuti in salita da un porto qualsiasi e l’isola cambia completamente. È qui che Hvar ha davvero vissuto per duemila anni, e la maggior parte dei visitatori non lo vede mai.

Malo Grablje è un villaggio di pietra abbandonato negli anni Sessanta, quando le ultime famiglie scesero a Milna. Non è stato ricostruito nulla tranne una konoba gestita da un discendente di chi se ne andò. Si parcheggia sopra e si entra a piedi; è silenzioso, senza tetti, e uno dei luoghi più toccanti dell’isola. Velo Grablje, il vicino più grande, era la capitale della lavanda in Dalmazia e ospita ancora ogni estate una festa della lavanda.

Humac è un borgo di pastori senza elettricità e senza auto, raggiungibile a piedi, dove la cena si cuoce sotto la campana di ferro sulla brace. Venti minuti più in là a piedi c’è la grotta di Grapčeva, sito neolitico con ceramiche databili intorno al 5.000 a.C. — tra le più antiche testimonianze di vita stanziale in Europa.

E tra Stari Grad e Vrboska si stende la Piana di Stari Grad, sito UNESCO dove i coloni greci nel IV secolo a.C. tracciarono confini di campo lungo i quali si coltiva ancora oggi. È piatta, percorribile a piedi e completamente vuota alle otto del mattino.

Hvar ha più di 300 chilometri di sentieri segnati e antiche mulattiere di pietra, costruiti in gran parte per raggiungere i vigneti anziché i panorami, ed è per questo che portano da qualche parte. Il classico è il cammino di cresta sopra Brusje tra le terrazze di lavanda, e la vecchia mulattiera da Malo Grablje giù alla baia di Milna — quaranta minuti, che finiscono con un bagno.

La bici dà il meglio sulla Piana di Stari Grad e lungo la costa nord tra Vrboska e Jelsa: piatta, ombreggiata, senza traffico. Il versante sud è per chi ama salire.

Sull’acqua, il kayak da mare fino alle isole Pakleni richiede circa 45 minuti per tratta ed è davvero il modo più bello di arrivare. I paddle sono per le baie riparate del nord. I diving organizzano uscite su relitti e sulle secche davanti alle Pakleni; la visibilità è abitualmente di 30 metri.

Se preferite farvi trainare anziché pagaiare, sul lungomare cittadino si noleggiano flyboard, wakeboard e SUP per tutta l’estate. E l’acqua profonda al largo del versante sud è dove le barche da big game escono per tonno, ricciola e dentice — una giornata intera, a prezzo per barca come tutto il resto qui.

Hvar vende lavanda tutta l’estate, ma fiorisce solo per circa tre settimane — all’incirca dal 15 giugno alla prima settimana di luglio, prima se la primavera è stata calda. I campi sono sul crinale occidentale attorno a Velo Grablje e Brusje, su terrazze che prima del turismo erano il reddito principale dell’isola. Percorrete la vecchia strada tra i due paesi, fermatevi dove il profumo è più forte, e comprate l’olio sull’uscio di casa anziché sul lungomare.

Se siete qui fuori da quelle settimane, le terrazze valgono comunque la strada per la vista sulla catena delle Pakleni — solo, non aspettatevi il viola.

Hvar la fama se l’è guadagnata, ma la forma della serata non è ovvia al primo giro. Comincia presto, verso le sei, nei beach bar. Hula Hula sulla punta occidentale è il classico del tramonto; Falko è a venti minuti a piedi ed è molto più tranquillo. Verso le nove tutti scendono in riva, e i club partono davvero solo dopo mezzanotte.

Carpe Diem ha anche una versione sull’isolotto di Stipanska, dove si arriva in barca e da cui si torna al mattino — in stagione i taxi boat viaggiano tutta la notte.

Giorno uno — la città, a piedi. La piazza, la cattedrale, l’Arsenale e il teatro insieme prendono una mattinata. Salite alla Fortica un’ora prima del tramonto e restate per il tramonto. Cena dietro la piazza, non sul lungomare.

Giorno due — le Pakleni. Taxi boat fino a Palmižana, o barca propria per fermarvi a Zdrilca e Vlaka lungo la strada. Di ritorno in tempo per un beach bar alle sei.

Giorno tre — attraversate l’isola. Stari Grad e il Tvrdalj al mattino, la Piana di Stari Grad o una degustazione sul versante sud nel pomeriggio, cena a Jelsa o Vrboska.

Giorno quattro — la giornata lunga. La Grotta Azzurra se ve la sentite di stare otto ore in mare. Se no, la versione più lenta: Dubovica al mattino, Malo Grablje nel tardo pomeriggio, quando la luce entra nella pietra.

Giorno cinque — una spiaggia che va guadagnata. Zaraće, Mekićevica, o un kayak fino alle Pakleni in una mattina calma.

E se avete un solo giorno: prendete la giornata in barca. Tutto il resto di Hvar può aspettare la prossima visita.

A Hvar si arriva in traghetto o catamarano da Spalato, Drvenik o Dubrovnik. Il traghetto per le auto attracca a Stari Grad; il catamarano passeggeri è più veloce ma attracca nella città di Hvar. Quella differenza conta — tra i due ci sono altri 20 chilometri.

Sull’isola: l’auto si ripaga se restate più di tre giorni e volete la costa sud. Per la linea di costa e le cale, la barca è più veloce e più bella.

Tutto questo si può fare anche senza auto. Gli autobus collegano la città di Hvar, Stari Grad e Jelsa più volte al giorno e attendono la maggior parte dei catamarani, i taxi aspettano in porto, e per la costa sud e le Pakleni il taxi boat batte comunque la strada. L’auto diventa necessaria solo se dormite nell’entroterra o sul versante sud.